【申请破产】从全球范围来看快时尚的寒冬仍在继续份美国快时尚品,成为 lin las 柳井正 另一个 快时尚

    从全球范围来看快时尚的寒冬仍在继续份美国快时尚品,成为 lin las 柳井正 另一个 快时尚

从全球范围来看，快时尚的寒冬仍在继续。

9月份，美国快时尚品牌forever21正式申请破产，退出了包括中国、日本、加拿大在内的全球40多个市场，据称将关闭旗下178家门店。去年九月才关闭了纽约首家门店的zara，今年又接连关闭了北京核心商圈的两家门店。财报显示，从2015财年到2018财年，zara母公司inditex净利润逐年下跌，涨幅从14.9%一路下滑至2%。与此同时，h&m也默契地放缓了开店速度。

巨头们处境尴尬，其他快时尚品牌日子也不好过。几个月前，topshop母公司arcadia集团在美国申请破产，而new look的业绩大幅下滑，并在去年正式退出中国……

十年前一路攻城拔寨、无往而不利的“快时尚”们，如今正在失去光环。

只有优衣库，例外。

2018年，优衣库的海外市场销售额首次超过日本本土。虽然受到电商冲击，但中国市场仍然增长强劲，保持了年增70家到80家线下门店的节奏。

中国市场的表现如此耀眼，也让集团掌门人柳井正迫不及待地将目光投向南亚次大陆，开始寻找他心目中的“第二个中国市场”。

“这里的潜力不亚于中国”

10月4日上午，数百名顾客聚集在新德里vasant kunj的超人气购物中心ambience内，耐心地等待优衣库印度首店开业。这家店占地三层，面积超过35,000平方英尺（约1.5万平方米），光鲜、时尚，最大程度迎合了印度人民关于极简风格的想象。一段和风浓郁的太鼓表演过后，店铺正式开业。只要安装了官方app，前500名进店的客人都可以获得一件免费的优衣库纪念t恤和200卢比（约合2.8美元）的首单折扣。

图注：优衣库印度公司（uniqlo india）首席执行官tomohikosei（左）和创始人兼董事长柳井正（tadashi yanai）在印度首家门店开业前的新闻发布会上合影

t恤(ut)是这家日本快时尚品牌的热门单品。20岁的大学生sehaj一口气买了8件。他说：“我喜欢他家的设计和图案。”虽然h&m也有类似的产品，而且价格更低，但是他认为“还是优衣库的质量更胜一筹”。

不得不说，优衣库的母公司迅销公司（fast retailing）切入印度市场的时机堪称完美。其首店开业仅仅几周后，就是“印度新年”——排灯节（diwali）了，这是印度人民一年中最重要的日子。作为一年中最大的印度教节日，排灯节前夕，印度人民花钱花得最凶。

对于董事长柳井正来说，为了进入这个13亿人的国家，也是全球增长最快的市场之一，他十年以来孜孜以求，而今终于梦想成真。“我对印度市场抱有极高的期待，这里的潜力不亚于中国，甚至会更大。”在前一天的发布会上，他曾说到。

这样的评价可谓相之当高。要知道，中国市场是优衣库最大的海外市场，仅次于日本本土。在截至2019年8月的财年中，大中华区（包括香港和台湾地区）的800家优衣库门店，贡献了超过一半的海外销售额，并且增长强劲。优衣库计划每年在该地区开设约100家门店。

在过去的这一财年，迅销集团的海外利润高达1389亿日元（约合12.9亿美元），相较前一财年增长了近17%。而其日本业务的利润下降了14%，只有约1024亿日元。这也是其海外利润首次超过日本业务。

然而，尽管柳井正在印度的野心很大，但是相比2010年和2015年就分别在印度开出首店的zara和h&m，优衣库显然已经落后对手一个身位了。

对于优衣库来说，进入印度，就像是进入了一个群狼环伺的斗兽场。那么，优衣库为何姗姗来迟？

zara向左，h&m向右

首先是印度市场充满挑战。

新德里零售咨询公司technopak的董事长arvind singhal认为，从消费者偏好来看，印度并非是一个同质化的国家，不同地区的消费者口味大相径庭。

此外，大多数印度人似乎无意跟随优衣库的西式时尚主张，并不急于将其衣着现代化。根据2018年麦肯锡和时尚网站business of fashion联合发布的报告，到2023年印度的传统服饰仍将占据65%的市场份额。

零售空间也不便宜。房租成本高，无形中增加了运营成本，与此同时品牌还得压低产品价格，迎合消费者低迷的购买力。“运营成本高，但售价很低。”singhal说：“这是个巨大的挑战。”

但对优衣库来说，挑战还不仅如此。弄清楚如何进入印度市场并应对严苛的监管，才是当务之急。印度的情况特殊，但至少有一点很明确，那就是任何所有权超过51％的外国公司，都必须采购当地原材料，价值至少为在该国所售商品价值的30％。

这样一来，摆在优衣库面前的就有两条路：第一，作为独立的控股子公司进入印度，并寻找当地供应商以满足30%的原料规定。第二，与印度伙伴合作，摆脱这种限制。当然，每条路各有优劣。但巧合的是，优衣库的两个竞争对手分别选择了不同的道路，为优衣库的未来探明了方向。

瑞典品牌h&m走的是第一条路，他们选择在当地建立了子公司。而西班牙快时尚品牌zara选择了第二条路，跟塔塔集团成立了持有51%股权的合资公司。

事实证明，与本土公司合作会拖慢进度。2010年zara与本土合作伙伴塔塔集团开始共同运营品牌，如今它的销量更大，但它的增长也更加缓慢。在截至3月的财年中，其印度业务的收入为143.8亿卢比，比上年增长约18％，这已经算是很高了。

而在五年后进入印度市场的的h&m，正在迅速发展壮大。technopak的singhal说：“合作伙伴往往会拖慢工作节奏，因为我们必须跟合作伙伴保持同步。”

去年，h&m的销售额突破100亿卢比大关，相比2017年增长了29％。如果这种增长率保持不变，h&m的销售额将在2023年超过zara。实际上他们正在全力以赴地实现这一目标。zara在全印度有22家专卖店，而h&m有42家，并承诺投资70亿卢比，计划到2020年将印度的专卖店数量提升至50家。

世界第六大服装市场

最后，迅销选择了h&m的道路，在2017年成立了全资子公司来运营。

“我们会聘请大量优秀的印度人才，让他们经营印度业务”，迅销社长柳井正说道，“我相信这是我们公司了解印度市场最好的的方式。”

幸运的是，为了促进印度经济增长，8月份印度修改了本地采购规定。虽然优衣库还是得从印度供应商那里采购，但以前在当地采购的原料必须在国内销售，现在则在印度或国外销售都可以。其结果相当于是放宽了印度国内的采购限制。

瑞典家具零售商宜家（ikea）可以说是最早从监管改革中受益的公司之一。过去三十多年来，它一直在印度采购纺织品，用于支持其海外业务。新规定将有助于它在印度的扩张。

无论哪种方式，优衣库都将致力于印度制造。它已经开始跟几个本地合作伙伴，而且可能很难达到阈值。

“不管30%的要求如何，我们都会在印度扩大生产。”印度子公司首席执行官tomohiko sei表示：“我们的目标，是与印度公司和人民一起生产服装。”

考虑到印度市场的规模及其不断扩大的中产，印度将成为国际时尚品牌们激烈厮杀的新战场——无论是优衣库、h&m、zara还是更多的独家品牌。

根据麦肯锡的报告，到2022年印度将成为世界第六大服装市场。根据careratings今年4月份的报告，其服装业价值超过6.5万亿卢比，是2010年的两倍多。接下来还有数以百计的时尚品牌正竞相在印度开店。蒂芙尼tiffany & co、中国品牌韩尚优品（yoyoso）和圣罗兰（saint laurent）已经在规划门店位置。

就连最近在美国申请破产的洛杉矶时装公司forever 21，也会在印度继续运营。“forever 21的印度业务由aditya birla时尚零售有限公司特许经营。” forever 21的发言人aleciapulman曾在电子邮件中对《日经亚洲评论》表示，“该品牌在美国进行的重组，不会对印度业务造成任何影响。”

对于优衣库来说，印度的市场前景异常诱人，而竞争也将更加激烈。德勤印度事务所（deloittetouche tohmatsu india）的顾问ryosuke kurita表示：“在印度，仅仅作为一个提供高质量产品的日本品牌是不够的。” 这是印度市场与中国、东南亚的重要区别。日本品牌在中国和东南亚的良好声誉，使优衣库赢得更为轻松。

尽管如此，优衣库新德里旗舰店里熙熙攘攘的购物者，对于柳井正的梦想来说，是一个良好的开端。他坚信，印度将成为迅销公司的“第二个中国”。